Este post lo estoy escribiendo desde el teléfono celular, aprovechando una pausa en este acelerado fin de semana.

McAllen es tradicional destino de compras de fin de año de muchos mexicanos (principalmente los habitantes del norte de México), que aprovechan los bajos precios en los productos respecto a sus similares de nuestro país. Es común encontrar que un producto que en México cuesta cierta cantidad, aquí se encuentre debajo de ese precio incluso hasta en la mitad del mismo. Una de las razones de esto son los impuestos de importación, que al entrar los productos a nuestro país se gravan con dichos aranceles y eso hace que incremente el precio de manera sustancial. Por supuesto me gustaría que el dinero que esas compras generan se quedara en la República Mexicana, pero también es cierto que con la misma cantidad de dinero se compra mas de los mismos artículos (por ser más barato el precio) aun considerando los gastos de traslado. Es un hecho que la situación económica esta para buscar mejores opciones y cuidar hasta el último centavo del presupuesto familiar.

Esta semana la habitualmente tranquila zona de McAllen (al igual que varias zonas texanas mas) se convierte en un hervidero de automóviles y gente que circula en busca de los artículos de uso personal (básicamente ropa y calzado) así como de regalos para las próximas fiestas decembrinas, contribuyendo a ello dos situaciones: el lunes previo al 20 de noviembre en México es feriado, y respectivamente el cuarto jueves de noviembre lo es en los Estados Unidos. Es un periodo de compras de pánico.

Algo me llama poderosamente la atención: los estadounidenses tienen el sentido del consumo bastante desarrollado. Es increíble la disponibilidad de inventarios que hay en cada tienda o almacén en la ciudad a disposición de los habitantes del país más poderoso del mundo y como estos son devorados por ellos (obviamente contribuye a esto las adquisiciones de los mexicanos en un periodo extraordinario). La crisis financiera mundial y particularmente en los Estados Unidos parece no existir en estos días, y ahora me suena extraño decirlo, pero qué bueno que así es, ya que en la medida en que el ciclo económico se desaletargue la economía empezara a trabajar y a acelerar para salir de esta peligrosa situación en que estamos a punto de caer (sino es que ya estamos) con una recesión mundial, y su consecuencia más grave: la pérdida de empleos.

Ojala y salgamos rápido de esta crisis económica, y que esto sirva de experiencia para el recién elegido presidente de los Estados Unidos de America.

Dolores Hidalgo es la cuna de la Independencia de México, San Miguel de Allende es la fragua de la misma. En SMA nació uno de los grandes artífices del movimiento independentista de 1810, el General Ignacio Allende. Originalmente el pueblo llamado San Miguel fue rebautizado el 8 de marzo de 1826 como San Miguel de Allende en honor a ese héroe nacional. El inicio de la lucha por la Independencia mexicana tuvo lugar en una ciudad vecina, Dolores Hidalgo, por el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla el 16 de septiembre de 1810. Dolores Hidalgo es un pueblo típicamente mexicano, tiene todo el folclor nacional y ahí es posible encontrar todo el sabor del centro mexicano. Al pasear por la plaza principal y cercano al balcón donde se dio el histórico grito de Independencia encontré un puesto de nieves de garrafa con sabores suigeneris: entre otras, nieve sabor aguacate, sabor pétalos de rosa, sabor elote y sabor de chicharrón….

Cuando termine de degustar esta nieve (fui algo conservador y pedí una combinación de nuez y chocolate), fui testigo de dos eventos que llamaron mi atención por lo diametralmente opuestos: por un lado una boda al más puro estilo de las costumbres de ciudades y pueblos tradicionales del centro del país donde la joven pareja una vez matrimoniada salió a la plaza principal a festejar con un grupo de músicos atrás de ellos y con una comitiva formada por parte de sus familias, y por otro lado arribo a la plaza principal un grupo de veteranos motociclistas “ángeles del infierno” provenientes de Estados Unidos y Canadá, a los que no perdí la oportunidad y me acerque a saludar para saber que venían de lugares tan distantes entre sí como Toronto, Atlanta, Houston, McAllen, etc. Con algunos de ellos viajaban sus esposas en una comitiva numerosa enfundados en chamarras y pantalones de mezclilla y piel negra. Solo de imaginarme un viaje de tantos kilómetros (de Torreón a San Miguel son casi 900 kilómetros y de Torreón a McAllen son más de 600, súmenle a ello atravesar todo Estados Unidos hasta México para quienes provenían de Toronto Canadá) enfundados en el trayecto en piel de color negro….ese es verdadero amor a Harley.

Otro día me di la oportunidad de conocer Guanajuato, Guanajuato. Desafortunadamente por lo apretado de la agenda en ese periodo (tenia que regresar a SMA por la tarde para un evento al que iba a asistir), no tuve el tiempo de conocer y fotografiar en Guanajuato la histórica Alhóndiga de Granaditas donde fue recibido a balazos el famoso y heroico indígena apodado el Pípila y cuyo nombre real era Juan Jose de los Reyes Martínez Amaro, oriundo precisamente de la ciudad de San Miguel de Allende donde nació en 1782 en la calle Terraplén numero 90, quien en una proeza se cargo con una enorme losa sobre su espalda para protegerse de la metralla de la fuerzas colonizadoras y prendió fuego a la puerta principal de la Alhóndiga que intentaba ser tomada por el Ejercito Insurgente al mando del cura Miguel Hidalgo, su empeño tuve éxito y la puerta fue derribada para lograr la toma de Granaditas. El Pípila participo en varias batallas más teniendo una vida longeva para fallecer en 1863. “Pípila” en esa región del país significa pavo o guajalote, apodo que se logro por la gran cantidad de pecas en tenía su cara semejando a estas aves y por su risa que según cuentan los historiadores parecía un graznido de pavo.

No tuve la oportunidad de visitar la Alhóndiga pero afortunadamente visite el Museo de las Momias de Guanajuato que desde niño marco un interés especial en mi por las películas de uno de mis héroes de la infancia: Santo el Enmascarado de Plata. ¿Qué niño mexicano de esa generación no recuerda con beneplácito las luchas que sostenía cuerpo a cuerpo el Santo contra las malévolas Momias? Y más, cuando en la setentera película de culto “Santo contra las Momias de Guanajuato” otros dos héroes enmascarados Blue Demon y Mil Mascaras ayudan al plateado a derrotarlas. Parte de la trama se desarrolla en el museo que visite.

Dicho museo está al final de un antiguo y clausurado cementerio municipal, y una de sus puertas (ya sellada) daba acceso al interior del museo. Se puede acceder en un tour al Museo de las Momias o bien pagar además por un acceso adicional al contiguo Museo del Culto a la Muerte. Hay una antigua leyenda sobre esta puerta, en la que se dice que fue sellada porque se aparecía un monje que aterrorizaba a la gente que paseara por ahí.

El guía turístico del Museo explica que en Guanajuato por ley no hay cementerios de capital privado, todos son municipales y hay dos situaciones que se combinan para dar origen a las momias: primero, aun después de fallecidos los ciudadanos deben seguir pagando impuestos (obviamente a través de sus familiares que les sobreviven) por ocupar un lugar en los pocos cementerios de gobierno. La tarifa en realidad no es cara, según sus cálculos ronda los 15 dólares anuales pero es difícil que después de tres o cuatro generaciones se sigan acordando de pagar el derecho de los difuntos, por lo que después de cierto tiempo de gracia de esperar la contribución (los esperan quince años para que paguen el atraso) si esta no es recibida, entonces son sacados los cuerpos y estos pasan al Museo de las Momias. Segundo, la tierra de Guanajuato tiene una composición química que no permite que la piel y los huesos se descompongan como parte del proceso natural de la muerte al ser consumidos por los microorganismos encargados del reciclaje natural de los seres vivos. Estos dos factores influyen en que se de origen a las Momias de Guanajuato. Es de observarse entonces que estas no tienen un proceso de embalsamamiento como las momias de Egipto, incluso son muchísimo más recientes con una antigüedad promedio de 100 años.

Más tarde regrese a San Miguel de Allende para un evento programado para la tarde de ese día.

El viaje fue ampliamente satisfactorio, y quede con la “espinita” clavada de regresar para solventar mis visitas pendientes a tanta riqueza histórica de nuestro país.

Se considera la fragua de la Independencia en nuestro país. Está ubicada a poco menos de 100 kilómetros al este de la ciudad de Guanajuato capital del Estado homónimo y a menos de 300 kilómetros al norte de la capital del país, el Distrito Federal.

Es una ciudad que a pesar de tener un aire colonial en sus calles también tiene una gran cantidad de servicios, aunque a fuerza de ser sinceros se batalla para conseguir algunos que en otras ciudades más grandes seria cosa común encontrar. Cuando esto sucede, hay que trasladarse a las vecinas Celaya, Querétaro o San Luis Potosí. Es poco común el ir a la ciudad capital del estado porque la carretera para trasladarse a aquel punto es algo sinuosa o bien para ahorrar trayecto se puede tomar la carretera alterna que cruza la Sierra y que hace el manejo en extremo cuidadoso.

San Miguel de Allende llegando del norte del país se ubica en un punto que no está sobre la carretera principal hacia el centro de la República. Como ya cite en un artículo anterior, desde Torreón o puntos equivalentes del norte se puede llegar bajando al sur directamente por la vía natural, la carretera federal 49 llegando a Zacatecas y de ahí virando a la izquierda (al este) para ir a San Luis Potosí, atravesar la ciudad y tomar la carretera 57 para a mitad del trayecto entre esta y Querétaro doblar a la derecha en una carretera estatal. Digamos que ese aire de ciudad apartada de la vía de comunicación principal le confiere un cierto atractivo de paz que hace que sea preferida por muchos estadounidenses y europeos para vacacionar e incluso para residir de manera permanente en su retiro.

Hay una gran cantidad de ciudadanos extranjeros habitándola, mayormente estadounidenses y canadienses al grado de contar respecto a los nacionales en proporción de 1 extranjero por cada 3 o 4 mexicanos.

Tal situación hace que estos ciudadanos demanden servicios sobre todo del tipo turístico y estos tengan un nivel de bastante calidad. Abundan los centros de diversión nocturna y los restaurantes. Por otro lado no hay una gran cantidad de cines, a decir verdad solo hay un conjunto de salas, un centro comercial relativamente grande de la cadena Comercial Mexicana, los bancos más representativos solo tienen una sucursal en la ciudad por cada uno, en televisión abierta solo se ven dos canales nacionales de Televisa y uno local, no tiene señal TV Azteca en la ciudad (o por lo menos en gran parte de la ciudad).

Esto nos hace ver que esta eminentemente dedicada al turismo de descanso y diversión. Es común encontrar festivales artísticos al aire libre en su plaza principal y a una gran cantidad de extranjeros disfrutar de estos y del ambiente típicamente mexicano haciendo peticiones a los grupos de mariachis para que les toquen melodías folclóricas que según se ven son de gran agrado para ellos. Por supuesto los connacionales también disfrutan de estas bondades.

Hay mucha seguridad, se cuida celosamente ese aspecto como en toda ciudad turística e irónicamente me toco presenciar un hecho un poco bochornoso en una noche que salí a divertirme: hubo un intento de robo en un antro y la policía rápidamente lo sofoco, pero el presunto delincuente resulto ser un ciudadano estadounidense “hippie” que agobiado por la falta de dinero intento robar un bolso de una turista mexicana.

En esta ciudad podemos decir que abundan tres clases de personas: las familias de extranjeros que vienen a vacacionar, los jubilados norteamericanos de residencia permanente y los bohemios “hippies” norteamericanos de residencia permanente que viven de su faceta como artistas callejeros.

Hay lugares de interés que no deben dejar de visitarse, por ejemplo los buenos restaurantes internacionales de la ciudad, el mirador de la ciudad en una loma que permite mirar gran parte de la misma, el teatro Ángela Peralta (por donde a dos o tres calles de ahí dice una leyenda de la ciudad se aparece el fantasma de “la loca”), la plaza principal en una noche de fin de semana, los churros con chocolate en el café de la artista de TV Margarita Gralia (quien poso para la revista de Play Boy a sus más de 50 años), etc.

Podemos resumir en cuanto a servicios se refiere, que es una ciudad que tiene todo lo necesario para un buen periodo de descanso, a ello hay que sumar un pequeño campo de golf con años de antigüedad y uno más grande que se construye en las afueras de la ciudad para deleite de los aficionados a este deporte (continua en la parte 3 de 3….).

Pues finalmente los últimos días del año pasado cumplí mi propósito y el viaje se convirtió en una muy agradable experiencia.

Me traslade allá en mi automóvil, y cuando planifique la salida desde Torreón, mi ciudad, algunos amigos que recientemente la han visitado me dieron dos opciones de ruta: una (la más corta de las dos y ruta natural) por la línea directa que baja al Sur desde la Laguna hasta el D.F. pasando por Zacatecas, Aguascalientes y otras ciudades de la carretera federal 49, o bien (ruta más larga pero con más ancho de vía en la autopista) viajar primero al Este, a Saltillo y de ahí bajar al Sur pasando por Matehuala, San Luis Potosí y otras ciudades de la carretera federal 57. Esta última fue mi opción elegida.

El trayecto por esa vía 57 está calculado en 9 horas de viaje continuo, solo haciendo las paradas obligadas para recargar combustible, comer y necesidades fisiológicas además por supuesto de tener pequeños descansos para estirar el cuerpo. Pues bien, ya tomadas las previsiones comunes en situaciones de traslado como verificar condiciones mecánicas del auto, hacer maletas, trazar ruta, y asegurándome de llevar a un valiosísimo “compañero” de viaje: mi Blackberry 8300, me lance a la carretera. Cito que el BB 8300 es un valioso compañero de viaje porque tiene cargada entre otras la herramienta de Google Maps con geolocalizacion por triangulación de antenas de telefonía celular (además existe el modelo 8310 con GPS integrado, mucho más exacto en la localización) y así me indica la posición en la que me encuentro con una precisión de radio de 1.7 km a la redonda. Esta herramienta me fue de mucha ayuda porque en todo tiempo me estuvo indicando la posición en la que me encontraba en cada etapa del viaje, así podía ver en la pantalla del Blackberry con solo apretar un botón donde me encontraba en un mapa de México y sabia cuanto me faltaba para llegar a los destinos, o qué dirección tomar para llegar a la parte correcta. Y lo mejor de todo: gratis.

El día anterior a la salida a carretera, dormí unas horas diurnas para estar en condiciones optimas, pero cometí un error: comí una gran cantidad de nopales con chorizo (deliciosos) que no hubiese sido problema, sino porque prepare una gran porción y cuando termine lo que originalmente iba a consumir, no quise dejar nada guardado porque estaría los próximos días fuera de casa, y me “manduque” toda la cantidad preparada ¿Cuánto? Más o menos siete pencas pequeñas de nopal más poco menos de un cuarto de bola de chorizo. No tengo que decir cuál fue el efecto posterior.

Salí de casa a las 3 de la madrugada y en lo que me detuve en una tienda de conveniencia a comprar dos cafés y agua para el viaje, a las 3:45 de madrugada estaba saliendo de la zona metropolitana de La Laguna por Matamoros para tomar la autopista a Monterrey. Una hora más tarde en plena autopista en el lugar conocido como “Cerro Bola” una serie de personas con avisos luminosos me hizo señales de que disminuyera la velocidad y encontré la razón de esta instrucción metros más adelante: un camión cargado de huevo había tenido un accidente y estaba volcado sobre la autopista obstruyéndola lo que hizo que el trafico se desviara por abajo para luego volver a ella en cuanto se pasaba el lugar de accidente. Ya había maniobras de la policía y de la empresa afectada para tratar de liberar la carretera y prevenir otro accidente. Diez minutos más tarde pasaba frente a una pequeña capilla conocida como “La Virgen”. A las 5:34 de la mañana estaba pasando por el entronque a la carretera a Parras de la Fuente, y por esos momentos mi estomago empezaba a recordar con enojo a los nopales con chorizo que me había comido horas antes. Media hora más tarde no aguanto mi organismo y tuve que detener mi marcha en un área de descanso en la autopista para devolver el contenido del estomago.

A las 6:45 de la mañana estaba llegando a la ciudad de Saltillo, era el kilometro 245 de trayecto y ahí aproveche para cargar gasolina, caminar un poco e ir al baño. Retome el viaje y la salida del sol me encontró a las 7:15 de la mañana en el kilometro 253 de trayecto. La salida a la carretera 57 es por el Sureste y se tiene que pasar por la Sierra de Arteaga donde fue necesario cortar parte de unos cerros así como taladrar otro para construir un túnel. Ahí en la primer caseta de cobro de esa autopista de cuota, la misma se transforma del tradicional asfalto en concreto asfaltico que hace que sea bastante rápida, también este material logra que las llantas de los vehículos generen un peculiar zumbido al rodar por ella. Pasando esa caseta me detuve en unos locales comerciales a comprar agua y café, y no me había percatado de la gran cantidad de grados que disminuyo la temperatura desde la última vez que me detuve sino hasta que abrí la puerta del carro y un viento helado me golpeo la cara. Saque mi chamarra y a cubrirme inmediatamente para evitar un resfriado. Me percate que había una gran cantidad de automóviles y camionetas con placas de Estados Unidos estacionados en esa área de descanso y en la autopista, señal de que los compatriotas mexicanos allá residentes estaban regresando para pasar fiestas de fin de año en México, y por supuesto también estadounidenses que eligieron nuestro país como destino vacacional en esas fechas.

Seguí el recorrido y así llegue a las 9:45 de la mañana a la ciudad de Matehuala en el Estado de San Luis Potosí, era ya el kilometro 520 de mi trayecto. El trazado del recorrido decía que debía pasar por la autopista sin llegar a la ciudad, pero había tenido la recomendación de parte de Carlos, mi jefe en la oficina, de llegar a comer las famosas tortas “Sevillanas” en esa ciudad, y no iba a dejar pasar esa oportunidad, por lo que me desvié del recorrido y me dispuse a entrar a la ciudad. Me recibió una estructura en forma de arco de color blanco con una llave en la parte superior en la entrada de la misma a manera de puerta simbólica. La ciudad me recordó mucho a Matamoros de la Laguna, parte de la Comarca Lagunera. Ahí me pase recorriéndola algunas horas y aproveche para hacer de mis necesidades fisiológicas ya que los famosos nopales seguían haciendo estragos en mi estomago. Debo confesar que esa ha sido una de las ocasiones que más he disfrutado estar sentado en un retrete.

En el centro de Matehuala me sorprendió su iglesia principal, ya que es una estructura que destaca por su tamaño. El hambre acabo por ganarme y me puse a buscar afanosamente las “Tortas Sevillanas” (los nopales con chorizo de hacia unas horas ya eran total parte del pasado, tengo buena capacidad de recuperación, y aclaro que no soy kamikaze con mi estomago). En una gasolinera me dieron razón de ese restaurante. Ricas tortas que también recomiendo consumir, en especial la “cubana” que contiene una buena cantidad de carne de puerco condimentada, aguacate, chile jalapeño, verdura, mostaza y una pizca de sal, para que agarre sabor.

Después de más de dos horas, a las 12:03 del mediodía salí para la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado del mismo nombre, y aquí tome la decisión de no llegar (en línea con el recorrido trazado). No entre a ella y solo pase por la autopista que corre a algunos kilómetros de la ciudad a la 1:31 de la tarde siendo ya el km 687 de mi viaje. Aquí empezó a ser el trafico más intenso, debido a que esta área de México está muy poblada por diferentes ciudades muy cercanas entre sí (San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Leon, Celaya, etc.) a diferencia del norte del país que tiene extensiones muy grandes y los recorridos entre las ciudades importantes son relativamente largos. A las 2:33 de la tarde y kilometro 785 del recorrido general salí de la autopista federal principal de cuatro carriles en la que me había mantenido y que lleva hacia al sur hasta Querétaro y posteriormente al D.F. y tome a la derecha una carretera estatal de solo dos carriles ya en el Estado de Guanajuato, que lleva a diferentes poblados y ciudades, entre ellos mi destino: San Miguel de Allende.

Las carreteras estatales tienen un buen estado general de conservación, pero desafortunadamente son pequeñas, solo de dos carriles sin espacio para acotamiento y el terreno es muy sinuoso, con muchas colinas que atravesar y eso hace que si tenemos mala fortuna nos encontremos adelante de nosotros con un vehículo lento, demorando esto bastante nuestro recorrido; además por recomendación de los habitantes de estas ciudades, de ser posible no se debe manejar de noche por el peligro que representa tanta sinuosidad y colinas que inhabilitan la visibilidad del frente en tramos largos.

Finamente a las 3:57 de la tarde y 867 kilómetros recorridos desde Torreón, llegue a San Miguel de Allende. Entre a la ciudad y la primer característica que se nota en ella es la gran cantidad de ciudadanos estadounidenses que habitan ahí, sea por residencia permanente o por visita turística.

La ciudad es colonial y muy cuidada, además de muy segura. Procedí a registrarme en el hotel y así estar en condiciones de salir a conocerla y ambientarme (continua en la parte 2 de 3…).

La Laguna esta ubicada en los límites de dos Estados: Coahuila y Durango, en su totalidad se integra por 16 municipios, 5 de Coahuila y 11 de Durango. Los municipios coahuilenses son Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca, y los municipios duranguenses son Gómez Palacio, Ciudad Lerdo, Tlahualilo de Zaragoza, Mapimi, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Rodeo, Nazas, Cuencame de Ceniceros, Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe.

Obviamente los municipios al ser territorios bastante extensos, hacen que la separación entre las ciudades cabecera de cada uno sea amplia, pero en la región hay una zona metropolitana que agrupa a las 4 mas grandes ciudades de toda la Comarca Lagunera: Torreón, Gómez Palacio, Ciudad Lerdo y Matamoros, citadas por tamaño de población. Dicha zona conurbada fue formada por el crecimiento de las ciudades cabecera de cada municipio respectivo hasta pegarse literalmente con la ciudad vecina.

La extensión territorial de la zona metropolitana lagunera es de 32 kilómetros aproximadamente medidos linealmente de este a oeste desde Matamoros hasta Lerdo pasando por Torreón y Gómez Palacio. Es la novena área en tamaño poblacional de todo México, tiene una población aproximada de 1 millón 200 mil habitantes, siendo de ella la ciudad mas grande Torreón con mas de 600,000 habitantes, siguiéndole Gómez Palacio con mas de 300,000, luego Ciudad Lerdo con alrededor de 150,000 y Matamoros con mas de 100,000. A esos números habría que agregarle la población del resto de los municipios laguneros que no esta en el área conurbada de estas 4 ciudades. La zona metropolitana lagunera solo esta superada en tamaño en el país por las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, León, y Ciudad Juárez. Esto según datos del Consejo Nacional de Población del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, donde en su reporte de Zonas Metropolitanas del ultimo Censo Nacional (el censo se hace cada 10 años en el país) cita lo siguiente: “En total se identificaron 55 zonas metropolitanas cuya población en el año 2000 ascendió a 51.5 millones de personas, mismas que representaban 52.8 por ciento de la población total del país (véase mapa 1). Destacan nueve zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes: Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, Juárez y La Laguna, donde residen 33.5 millones de personas, poco más de la tercera parte del total nacional (34.4%)….”.

La ciudad eje de La Laguna, Torreón, es una ciudad joven ya que en el recién concluido 2007 cumplió apenas 100 años desde su fundación; México como país tiene casi 500 años.

Es una región prospera industrial y comercialmente; tiene todos los servicios de una gran ciudad, y los hoteles eminentemente están dedicados al turismo de negocios; tienen una ocupación promedio diaria de arriba del 60% por esta razón.

Un estandarte de la región es el equipo de futbol Santos Laguna, que ha sido un orgullo para La Laguna por su triunfadora y al igual que Torreón, joven historia. Solo tiene 25 años. Ha logrado estar en cuatro finales de la primera división del futbol mexicano ganando dos campeonatos y ha participado en múltiples ocasiones en la liguilla (postemporada) de los torneos, teniendo a varios jugadores que han ganado campeonatos individuales de goleo. Recién se anuncio la construcción del nuevo Estadio Corona en la ciudad de Torreón, misma que comenzara el 18 de febrero de este 2008 y que constara además del estadio de todo un complejo comercial alrededor del mismo.

Además del futbol, existen en la región los otros dos deportes profesionales más seguidos en el país: el beisbol y el basquetbol. En el Beisbol de la Liga Mexicana se tiene la representación con el equipo Vaqueros Laguna que juega en el Estadio Revolución, y representación en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional con los Algodoneros de Torreón que juegan en el Auditorio Municipal.

De La Laguna se recomienda no se deje de visitar El Cristo de las Noas (22 metros de altura), monumento ubicado en un complejo turístico-religioso sobre un cerro al sur de Torreón que es una enorme estructura de Jesús solo superada en tamaño en Latinoamérica por el Cristo Redentor (38 metros de altura, 8 de los cuales son del pedestal) de Rio de Janeiro en Brasil; se recomienda visitar el Puente de la Mina de Ojuela en Mapimi; la ciudad de Parras de la Fuente que si bien no forma parte de la región lagunera esta a solo 160 kilómetros al este de la zona metropolitana y esta considerada desde 2004 como Pueblo Mágico por la Secretaria de Turismo del Gobierno de México (categoría que la hace tener un trato especial en su mantenimiento para conservar su riqueza cultural e histórica); se recomienda en lo posible asistir a un partido de futbol de Santos Laguna al Estadio Corona (generalmente juega con estadio lleno y el boletaje se agota días antes de cada partido); se recomienda también asistir a un juego de beisbol de los Vaqueros y de basquetbol de los Algodoneros; obviamente se recomienda asistir a los Malls ubicados en la comarca lagunera sobre todo a los 3 mas representativos: Galerías Laguna, Plaza 4 Caminos e Intermall Laguna (este ultimo cuenta con una pista de patinaje sobre hielo); se recomienda dar un paseo en Ciudad Lerdo en la zona conurbada lagunera, que es la ciudad con el sabor mas mexicano de la Comarca, contando esta con un festival cultural anual por las calles de la ciudad; se recomienda visitar la Presa Lázaro Cárdenas; existen 4 campos de golf, Campestre Torreón, Los Azulejos, Montebello y Campestre Gómez Palacio, y la oferta gastronómica es muy amplia y verdaderamente deliciosa. De la Laguna se reconoce en el país la calidad de la carne y el queso (aquí tiene su origen y sede la compañía de lácteos mas grande de México, Lala).

Además del Grupo Lala, aquí tiene su origen la cadena de tiendas de autoservicio mexicana mas grande del país, Organización Soriana, así como el complejo productor de plata mas grande del mundo, y mayor productor de Latinoamérica de oro, Industrias Peñoles; también tiene representatividad la cervecera mexicana de mayor exportación Grupo Modelo, productora de la famosa cerveza Corona, que por cierto es el grupo propietario del equipo de futbol Santos Laguna.

La Laguna es una región formada por inmigrantes tanto nacionales como extranjeros a raíz del cruce de dos ejes ferroviarios que atraviesan el país, uno de este a oeste y el otro de norte a sur, lo que disparo la explosión demográfica a principios del siglo pasado. Existen grandes colonias de inmigrantes europeos y asiáticos en la región. Hay un buen nivel cultural apoyado por un gran número de Universidades públicas y privadas asi como servicios médicos y hospitalarios de excelencia

En general esta es mi región natal. Como siempre lo he manifestado, es un orgullo pertenecer a esta hermosa Comarca Lagunera.

Me cobro la entrada, e ingrese a la reserva natural para asi encontrar cientos de metros más adelante al final de un camino de terracerí­a, el famoso Lago Arareko. Ahí­ hay unas cabañas a la orilla del mismo y en ese momento habí­a varios automóviles de personas que acudí­an al lugar a pasar momentos de relajación con sus familias, incluso habí­a pequeños botes en la orilla del lago. Después de estacionar el auto, y recorrer varios metros de la reserva, encontré atrás de una colina a dos jóvenes tarahumaras “citadinos” (digámoslo así­), con los que intente iniciar un dialogo y después de una reacción defensiva de seriedad inicial, se mostro el que parecí­a el de mayor edad (de unos 25 años aproximadamente) mas abierto a entablar la conversación. Su nombre: Juan Bautista. Tanta confianza sintio el joven tarahumara, que acepto tomarme unas fotografí­as con mi cámara, ademas, acepto tomarse una fotografí­a al lado mí­o, misma que un turista del lago nos hizo el favor de generar, y el que por cierto con una sonrisa en el rostro reconocióperfectamente mi procedencia Lagunera debido a que según su apreciación, me delataba mi “raro” acento al hablar; si hubiese podido leer mi mente, se habrí­a dado cuenta que yo pensaba exactamente lo mismo de el: que tenia un acento muy “cantado” que lo hacia sonar algo cómico al hablar

Después de despedirme, y de asegurarle al joven tarahumara Juan Bautista, que se harí­a famoso entre mis amigos por esa charla que sostuvimos el y yo (creo que no lo defraude y le cumplí­ sin duda alguna con creces, ya que ahora es conocida su persona no solo entre mis allegados sino a nivel mundial puesto que esta en la Internet su referencia), di marcha atrás y me dispuse a visitar el siguiente sitio de interés denominado “La Misión de los Monjes”, ubicada a algunos kilometros de Arareko.

Aquí­ encontré algo que me lleno de orgullo y enorme satisfacción por la honestidad de esta humilde gente tarahumara: el encargado de dicho lugar, un hombre como de 50 años (aparentemente un empleado del Gobierno Estatal porque expedí­a tickets de acceso que dejaban constancia del cobro), me dijo que costaba 1 dólar $US la entrada (si bien me cobraron en pesos mexicanos, hago la referencia en dólares para su mejor apreciación en Internet). Como yo no traí­a esa cantidad en monedas, y la denominación mas baja con la que contaba era un billete equivalente a 2 dólares, le dije que se quedara con el cambio, y me dijo en un español entrecortado pero que el entendí­a perfectamente, así­ como con señas con sus manos que lo esperara y no avanzara mi auto. Dicho así­, fue a la caseta en donde estaba sentado cuando llegue, y después de buscar y buscar algo que aparentemente no hallaba, regreso con una sonrisa y una moneda en la mano equivalente a un dólar para entregarme la diferencia de lo que yo habí­a pagado respecto al costo de la entrada, y me dijo: “su cambio”, entregandome la moneda.

La Misión de los Monjes es una extensión de terreno donde existen actividades al aire libre como renta de caballos, y según me informaron, existe una posada (que por cierto no vi, por la extensión tan grande de terreno) que sirve de hostal y al cual llegan muchos norteamericanos para vacacionar. Tuve la oportunidad de ver cabalgando a tres guapas jóvenes anglosajonas haciendo de amazonas y pasar junto a mi automóvil en el camino de terracerí­a que accesa a la Misión de los Monjes. Llegue a una capilla muy humilde, con piso de madera muy desgastada y agrietada, y con la extraña situación de que las bancas no estaban en el lugar habitual de cualquier capilla o iglesia, sino que se encontraban acomodadas en las orillas de la misma, con el respaldo hacia la pared. Después de entrar y luego de la reverencia ante el altar, me di cuenta que a mi lado derecho salió de una puerta lateral en el interior de la capilla un hombre tarahumara también como de 50 años. Según me dijo, era el sacristán de la capilla. Su nombre: Isidro Bautista, y por razones obvias pensé “o todos aquí­ son familiares y se apellidan Bautista como Juan el joven del Lago Arareko, o es una extraña coincidencia”. Me puse a conversar un rato con el, e igualmente acepto ser fotografiado, para así­ entrar por las puertas de la fama sin darse cuenta de ello.

El trayecto de regreso a Torreón fue no menos interesante, aunque básicamente fue conducir y conducir por kilómetros y kilómetros, eso si, teniendo como método para evitar la monotoní­a natural que acompaña a los trayectos largos de conducción, la variedad musical de Bono y su banda U2, Frank Sinatra, Don Antonio Aguilar, Elvis Presley, Nirvana, Metallica, Aerosmith, Guns`n Roses, Sara Brightman, Luciano Pavarotti, Placido Domingo y el grupo Intocable de musica norteña mexicana (no traí­a CDs de Paquita la del Barrio, sino también sin dudarlo ni un segundo los hubiera reproducido). Pero eso si, dejándome este viaje un grato sabor de boca por lo encontrado en esa impresionante región de nuestro paí­s, y que desde entonces me hizo respetar mucho mas a los hermanos tarahumaras cuando los veo en las calles de mi ciudad huyendo de la desgarradora pobreza en la que viven o de las inclemencias del duro invierno.

Al llegar al poblado de La Junta hay que virar el trayecto a la izquierda y ahora dirigirse con rumbo al sur; unos kilómetros adelante, se nota en forma impactante como cambia el paisaje de ser algo parco en lo que a vegetación se refiere a entrar en un área llena de verdes y tupidos arboles aun sobre los cerros que se encuentran primero a lo lejos y de pronto tan cerca que sin darme cuenta ya estaba conduciendo entre ellos, para anunciarme así­ la naturaleza que estaba ingresando “oficialmente” a la Sierra Tarahumara.

Aquí­ es donde empecé a sentir la recompensa a la cierta monotoní­a que debido a los momentos prolongados de conducción en carretera me hacia cosquillas de vez en cuando. Este es uno de los lugares que es fuente de inspiración de lo que suelo llamar “fotografí­as del alma”, que no son mas que recuerdos imborrables en la mente de cada uno de los seres que habitamos este mundo. A pesar de haber llevado a cabo este viaje en pleno verano, como por arte de magia el clima empezó a cambiar tan pronto fui ingresando en el área serrana boscosa: de ser un dí­a soleado, el cielo se lleno de nubes y el ambiente de humedad, cosa que comprobé al bajar la ventanilla del auto y además de la humedad se llenaron mis pulmones de un gratificante olor a madera. La carretera, que por cierto estaba en buenas condiciones en todo este tramo aunque solo es de dos carriles, comenzó a llenarse de curvas y empecé a sentir en mi cuerpo los efectos de subir metros y metros sobre el nivel del mar: mis oí­dos se “tapaban” constantemente por el aumento de la altura a la que iba accediendo. De pronto a las orillas de la carretera llenas de un pasto verde vivo empezaron a aparecer las aisladas casas de madera, que mas que casas son cabañas, con la clásica chimenea y para mi sorpresa, ¡¡funcionaba la chimenea en ellas arrojando humo blanco!!.

Después de la muy agradable primera impresión por lo observado, no pude dejar de reflexionar sobre que ese era un mes de plena época de verano, y sin embargo el clima era húmedo y bastante fresco…¿como serian los inviernos en esas áreas, famosos por la crudeza en la baja de la temperatura con varios grados centí­grados bajo cero como algo habitual? Y sobre todo, ¿como harí­an los habitantes de esos lugares para soportar el frio con tantas carencias de comodidades y servicios como los que tenemos en la ciudad?

Tras varios kilómetros de trayecto llegue al poblado denominado Estación San Juanito, y aquí­ es donde ya vas notando la diferencia respecto a las costumbres de la gente. Aun a pesar de ser el mismo Estado de Chihuahua, las costumbres de vida no son las mismas en estos lugares a como por ejemplo en Chihuahua capital o Ciudad Cuauhtémoc. Aquí­ la gente es más seria en su trato, no es fácil que le abran la confianza al viajero así­ como así­. Claro, eso no quiere decir que sean groseros, sino más bien secos en su trato. Aquí­ encontré algo que hizo detener mi trayecto sin dudar porque no pensé encontrar algo así­ por estos rumbos, y que hizo que mereciera tomarle una fotografí­a para dejar constancia de mi orgulloso hallazgo: el restaurante de comida rapida Burger King sucursal Sierra Tarahumara.

Pasada esta aventura, seguí­ con mi camino, para kilómetros mas adelante llegar a Creel. Este es un poblado tí­picamente maderero, en el que su economí­a esta basada precisamente en eso, en la tala de arboles. Es común encontrar troncos y troncos apilados por doquier, así­ como montones de aserrí­n por aquí­ y por allá. Las construcciones emplean mucha madera, aunque también recurren al concreto y adobes. Creel es realmente pequeño, sin embargo tiene dos o tres hoteles de buena calidad. Una vez que me aclimate y recorrí­ el pueblo, y después de tomar los alimentos correspondientes, me di a la tarea de preguntar a los habitantes por los lugares recomendables para visitar, encontrando uno que sobresalí­a en las sugerencias: El Lago Arareko (Click aqui para seguir la lectura de este articulo en la parte 3 de 3 totales).

Ya estoy imaginando la cara de orgullo de Cecilia, estimada compañera de trabajo oriunda de esos lares dados entre otras actividades a la crí­a intensiva del famoso ganado Cara Blanca (concretamente de Ciudad Cuauhtémoc), cuando lea este articulo que hace referencia a esa bella región de México, aunque he de decir que para mi también existe un grado de satisfacción al escribir o hablar de esa tierra puesto que si bien naci en La Laguna, por mis venas corre una mezcla de sangre chihuahuense y zacatecana (también me emociono al escuchar “El Corrido de Chihuahua” o las clásicas canciones de Don Antonio Aguilar con tambora zacatecana), y que como tí­pico Lagunero, en mis raí­ces esta esa variedad de procedencias, ya sean nacionales o extranjeras al ser Torreón en lo particular y La Laguna en lo general una tierra bastante joven hecha a base de trabajadores y nobles inmigrantes festejando apenas hace dos meses (en septiembre de 2007) los 100 años de la fundación de Torreón como ciudad central del área de La Laguna. En otro post hablare de mi querida región natal.

Ya de lleno en el tema central de este articulo, para llegar a la Sierra Tarahumara en el Estado de Chihuahua, lo mismo se puede hacer por carretera que por el famoso Ferrocarril Chihuahua-Pacifico o “ChePe” por la fonética de las iní­ciales de ambas palabras, que enlaza las ciudades de Chihuahua ciudad capital y homónima del Estado, y Los Mochis en el Estado de Sinaloa, recorriendo majestuosos paisajes destacando en este trayecto la Barranca del Cobre, imponente cadena montañosa lo que hace que sea considerado por muchos como el mejor viaje en Ferrocarril de toda América desde el punto de vista de los paisajes.

En lo personal, accedí­ a esta región por carretera, en automóvil, en un trayecto que fue verdaderamente enriquecedor, costumbre que espero fomentar en la mayor cantidad de gente posible para que vivan estas satisfactorias experiencias de viajar en auto por la independencia y libertad de decisión que existe para modificar rutas o descansos conforme la jornada lo recomiende o incluso exija.

La distancia es de mas de 700 kilómetros desde La Laguna hasta el inicio del corazón de la Sierra Tarahumara, y el tiempo de recorrido puede ser de 8 a 9 horas, teniendo sobre todo en las carreteras Torreón-Chihuahua y Chihuahua-Cd Cuauhtémoc el acceso a unas buenas autopistas con velocidades autorizadas en algunos tramos de 110 km/h que son recomendables de utilizar, aunque ello represente un costo adicional por el peaje de las mismas, pero logrando sobre todo seguridad al viajar en ví­as de cuatro carriles (dos de ida, dos de vuelta) en lugar de la siempre mas riesgosa carretera libre federal con solo dos carriles y generalmente atestada de trafico pesado tanto de carga como de pasajeros, amen del seguro que se adquiere en automático por el pago del derecho de transito de la autopista. Varios de los tramos están operados directamente por el Estado de Chihuahua y no por la Federación según me percate en los comprobantes de pago.

Después de 4 horas de trayecto en el que se deja atrás el Estado de Coahuila, se recorre una parte del territorio del Estado de Durango, se entra al estado de Chihuahua se entra y sale de ciudades de esta Entidad como Ciudad Jiménez, Ciudad Camargo y Ciudad Delicias, así­ como un numero importante de pequeños poblados, se llega a la ciudad capital del Estado mas grande de México territorialmente hablando, y en la que recibe a los viajeros una estructura modernista de color rojo del escultor mexicano de fama internacional Sebastián, denominada La Puerta de Chihuahua (artista que también creo las dos esculturas existentes en Torreón denominadas cada una “Puerta de Torreón”, una ubicada en la entrada que conecta con la ciudad vecina de Gómez Palacio, y la otra ubicada en la vía que conecta con la otra ciudad vecina de Matamoros; el área metropolitana de La Laguna se compone de 4 ciudades: Torreón, Gómez Palacio, Cd. Lerdo y Matamoros).

Si no se desea entrar de lleno a la ciudad de Chihuahua, y así­ evitar el tráfico, entonces en el viaje (que hasta ese momento es con dirección al norte) se gira a la izquierda para tomar ruta hacia el occidente viajando a través del periférico. La señalización es regular lo que hace necesario preguntar a los oriundos por la ruta a Ciudad Cuauhtémoc, siguiente escala en el viaje. Una vez tomada la autopista Chihuahua-Ciudad Cuauhtémoc, se disfruta de una ví­a en muy buenas condiciones generales y donde empieza a cambiar la geografí­a hasta ese momento vista, siendo muy comunes los cerros de piedra cortados por el trazo de la autopista, que en gran parte es sinuosa obligada precisamente por las condiciones de la orografí­a, pero en general bastante segura. Por supuesto eso no amerita descuidar la total atención y prudencia que merece el conducir en carretera.

Después de menos de dos horas, se llega a Ciudad Cuauhtémoc, ubicada a aproximadamente 90 kilómetros al oeste de Chihuahua capital, y que tiene una población superior a los 150,000 habitantes. Es una ciudad en la que además de la preponderante población local, existen dos etnias tan dispares en sus costumbres como en su fí­sico: una gran comunidad “menonita”, población de origen anglosajón y rasgos fí­sicos tí­picamente norteamericanos, dedicada a actividades agropecuarias con reglas sociales muy estrictas, en la en lo personal he notado se da una extraña alternancia en los rangos familiares, siendo en la juventud el varón quien tiene el don de mando en la naciente familia, para después en la madurez en muchos sentidos recaer en la mujer dicha responsabilidad (mas practica que teórica, y aquí­ muchos buenos amigos perfectamente saben de que les estoy hablando porque así­ sucede con ellos que creen tener el mando en su familia… ilusos), y por el otro lado, la comunidad originalmente dueña de la región, la tarahumara, cuyos rasgos fí­sicos son muy similares a la complexión recia de las tribus del vecino paí­s norteamericano, pero con un aire de mexicanidad que se respira en ella. Esta comunidad básicamente vive de la venta de artesaní­as. Ciudad Cuauhtémoc es una ciudad muy segura y recomendable para visitar, para conocer. En lo personal recomiendo hospedarse en el hotel “Tarahumara Inn” en el centro de la ciudad, un hotel que en su fisonomí­a es de tres estrellas, pero que no demerita para nada los servicios básicos, por supuesto no hay que esperar encontrar en el la comodidad de un Marriott o un Hilton.

Por recomendación de una amiga que si bien no es originaria de la ciudad de Cuauhtémoc, sino de Chihuahua capital, su padre tiene un pequeño rancho en las afueras de Ciudad Cuauhtémoc, me apreste a probar un platillo según ella tí­pico de la región: la trucha asada. Tristemente no encontré quien me diera razón de esa delicia gastronómica. Poní­an cara de “what?” cada vez que ansioso en la calle preguntaba a los caminantes por el lugar donde se sirviera la mejor trucha asada de la ciudad. Incluso a la misma Cecilia que ella si es originaria de Ciudad Cuauhtémoc, le extraño esta recomendación que recibí­. Ni modo, me quede con las ganas de degustarlas (Click aqui para seguir la lectura de este articulo en la parte 2 de 3 totales).